Tu te poses la question depuis des mois : à puissance identique, un vélo carbone va-t-il vraiment plus vite qu’un alu ? Sur Strava, certains jurent que “le carbone file tout seul”, d’autres roulent en alu et collent des PR toute l’année. La vérité, c’est que le matériau du cadre influence moins la vitesse que 6 paramètres souvent négligés : aéro, position, pneus/pression, roues, masse totale et rigidité utile. On passe tout en revue avec des chiffres simples, un protocole de test DIY et un plan d’action pour gagner des minutes… même sans changer de cadre.
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À watts égaux, ce qui fait la vitesse (et ce que le cadre change… ou pas)
À l’extérieur, ta vitesse vient d’un équilibre entre trois résistances : aérodynamique, gravité (pentes) et roulement. Le matériau (carbone vs alu) n’apparaît nulle part dans l’équation… mais il influence indirectement certains termes.
1) L’aéro : le roi à partir de ~25–30 km/h
Au-dessus de 30 km/h, 70–90 % de ta puissance sert juste à fendre l’air. La bonne nouvelle (ou la mauvaise selon ton portefeuille) : ta position et tes roues comptent bien plus que la matière du cadre.
- Un cadre aéro (profilé, intégrations propres) peut te faire gagner 10–20 W à 40 km/h.
- La position (cintre plus bas de 1–2 cm, coudes rentrés) économise 15–30 W.
- Des pneus de 28 mm performants à pression adaptée + jantes plus hautes = plusieurs watts de moins.
Conclusion : carbone ou alu, si le shape est aéro et la position optimisée, tu vas plus vite. Pour ancrer la position, cale des blocs de tempo propres (voir Tempo soutenu) et travaille la vélocité fluide (voir Vélocité continue).
2) La masse : utile… surtout en côte
Sur un col à 8 %, un vélo 500 g plus léger te fait gagner ~2–3 W d’équivalent à 300 W, soit quelques secondes par km de montée. Le carbone a souvent l’avantage sur la masse totale (cadre + périphériques). Mais un alu bien monté (roues légères, transmission propre) peut rivaliser sans problème. Et c’est surtout l’entraînement au seuil qui fait la différence : tu peux t’inspirer de l’Ascension longue au seuil.
3) Rigidité & “impédance” : tenir les watts longtemps
Ce qu’on ressent comme “nerveux” ou “confortable” impacte la durabilité de la puissance. Un cadre trop raide avec pneus surgonflés te renvoie des vibrations → tu perds des watts en micro-rebonds (impédance mécanique).
- Carbone : permet de mettre de la rigidité où il faut et du filtrage ailleurs.
- Alu moderne : souvent très correct avec pneus 28–30 mm bien réglés.
Moralité : le confort dynamique = vitesse moyenne plus stable, pas seulement “sensation douce”.
Cas concrets : qui gagne, quand et pourquoi ?
Plat / faux-plat à 200–230 W
- Carbone aéro + position travaillée > alu “classique” de 20–40 s sur 20 km, si tu exploites la position (mains en bas, coudes rentrés).
- Alu bien positionné + bonnes roues/pneus tient la dragée haute à un carbone endurance plus haut et moins profilé.
Montée longue à 4–6 %
- Avantage légèreté : le carbone léger prend quelques secondes/km si le montage suit.
- Alu + roues légères + cassette adaptée (et un pédalage propre…) peut combler l’écart. Les plus gros gains restent… dans l’entraînement au seuil (cf. Ascension longue au seuil).
Routes granuleuses / météo d’automne
Les pneus plus larges (28–30 mm) à pression réduite gagnent en confort et en vitesse (moins d’impédance). Ici, le matériau s’efface derrière pneus/pression et roues.
Ce qui fait (vraiment) la différence avant de changer de cadre
1) Position & poste de pilotage
Un ajustement de 5–10 mm sur la hauteur de cintre et la rentrée des coudes vaut souvent plus que 1 000 € de cadre.
- Travaille le gainage pour tenir la position (vois PPG Cyclisme – version courte).
- Sur le vélo, place des blocs tempo pour ancrer la stabilité : Tempo soutenu.
2) Pneus & pression = watts gratuits
Passe à des 28 mm rapides, et calibre ta pression (poids du cycliste + état de route). En automne humide, tu gagnes en grip, confort et vitesse. Itère –0,2 bar jusqu’à sensation fluide sans talonner.
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3) Roues & inertie utile
Des roues plus hautes et/ou plus légères changent la donne : meilleur maintien à vitesse, moins de pertes en relance. Meilleur upgrade avant de changer de cadre.
4) Transmission, chaîne, galets
Un groupe propre, une chaîne lubrifiée et des galets en bon état te rendent 2–5 W “gratuits”. À watts égaux, c’est direct sur la vitesse.
Carbone vs alu : comment décider intelligemment
Choisis carbone si :
- Tu vises un cadre aéro bien profilé ou un montage très léger pour les cols.
- Tu veux un filtrage mécanique intégré (routes rugueuses, longues distances).
- Tu as déjà optimisé position, pneus et roues.
Choisis alu si :
Activités physiques Courir trop lentement freine tes progrès : dosage idéal en octobre (zones + RPE)
- Tu veux le meilleur ratio budget/performances, avec upgrade roues + pneus + poste.
- Tu roules souvent l’hiver (entraînement “utilitaire”, pluie, sel).
- Tu aimes la réactivité et la robustesse (chutes, déplacements).
Dans les deux cas, la vitesse vient d’abord de toi. Pour “aller plus vite à watts égaux”, travaille :
- La cadence (fluidité, économie) → Vélocité continue.
- Le sweet-spot (gros rendement sous le seuil) → Sweet Spot Endurance.
- Le tempo long en aéro si tu fais du CLM / veux réduire le CdA → Tempo long en position aéro.
- La technique de pédalage en indoor → Rond parfait (Home Trainer).
Mini-protocoles de test “à la maison” (pour comparer objectivement)
Test plat – 20 min
- Segment aller-retour (neutraliser le vent).
- Règle 200 W (ou zone stable) et cadence 90 rpm.
- Compare vitesse moyenne et FC entre montages (alu vs carbone), à jours de jambes comparables.
Test bosse – 8–10 min à 95–100 % FTP
- Même côte, même météo si possible.
- Chrono + cardio moyen + cadence.
- Note la stabilité : si tu dois “danser” pour tenir les watts, tu paieras à la longue. Le montage qui te permet de tenir proprement te fera aller plus vite à watts égaux.
Test confort/impédance – route granuleuse
- 2 × 10 min en Z2 soutenue, pneus 28 mm à deux pressions différentes.
- Choisis celle où la cadence reste haute et le cardio est le plus bas à même puissance : c’est parfois plus rapide que de changer de cadre.
Erreurs fréquentes dans le débat carbone vs alu
- Acheter du carbone… et garder de vieux pneus durs
Tu perds l’avantage. Commence par des pneus rapides et bien gonflés pour toi (pas “au max”). - Ignorer la position
Un cadre à 4 000 € avec 2 cm de trop sous la potence sera plus lent qu’un alu correctement posé. Investis du temps sur la technique (voir Rond parfait – Home Trainer). - Chercher la rigidité pour la rigidité
Trop raide + pneus surgonflés = pertes sur routes réelles. Cherche la rigidité utile (transmission) + filtrage (pneus, tige de selle, forme du cadre). - Zapper l’entraînement qui compte
Un cadre n’augmente ni ta VO₂max ni ta FTP. Ce sont tes séances qui le font. Combo gagnant cet automne :
- 1 longue endurance par semaine (Z2) → Endurance active longue
- 1 tempo/sweet-spot court → Sweet Spot Endurance
- 1 technique de vélocité → Vélocité continue
Prochaines étapes (simples et efficaces)
- Réglage express : vérifie hauteur/recul de selle et rentrée des coudes (2 minutes qui changent tout).
- Passe en 28 mm performants, ajuste la pression route humide.
- Choisis tes roues avant de changer de cadre si ton budget est limité.
- Valide sur route avec les mini-tests ci-dessus, pas au seul “feeling”.
- Structure ta semaine pour améliorer la vitesse à watts égaux :
- Endurance active longue (Z2)
- Tempo soutenu (économie aéro)
- Vélocité continue (fluidité qui fait la différence)
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